Malíři Pardubice - Malířské práce - Novinky

Nové fotogalerie

Malíři Pardubice — Mon, 11 Oct 2010 10:16:01 GMT

Přidali jsme 2 nové fotogalerie malířských prací ve školce a v rodinném domu. Doufáme, že se Vám budou líbit.

Samostatné malování pokojů

Malíři Pardubice — Thu, 25 Feb 2010 11:42:35 GMT

Samostatné malování pokojů

Pokud si chceme vymalovat pokoj či celý byt, nemusíme ihned sahat do peněženky a volat si specialistu. S trochou snahy a šikovnosti malování pokojů může být činností příjemnou, jednoduchou a časově nenáročnou. Níže uvádím několik tipů, jak k malování přistoupit.

Výbava pro malování: větší množství fólie, maskovací páska, štětce, váleček, barva, širší nádoba na barvu

1. Celý nábytek přesuneme do středu pokoje a tím si vytvoříme dostatečné místo pro práci, takže malované stěny budou bezproblémově dostupné. Nábytek přikryjeme fólií, případně upevníme ji páskou, kterou také oblepíme místa, které nechceme malovat.

2. Malování bychom měli začít od všech hůře dostupných míst a různých okrajů. Štětcem s barvou přetáhneme všechny místa, kam se váleček nedostane, rohy či místa kolem dveří a oken.

3. Malování pokoje bychom měli začít od stropu. Pro strop se hodí spíše matnější odstín barvy (bílá a vůbec světlé barvy opticky místnost zvyšují). První vrstvu na stropech malujeme kolmo ke stěně s oknem, druhou vrstvu rovnoběžně. Pokud máme v místnosti více oken, tak rozhoduje to, které dává nejvíce světla. Po vymalování stropu, malujeme stěny, ale vždy bychom měli udělat najednou jednu celou stěnu a nepřerušovat malování například v polovině.

4. Stěny se nejlépe malují válečkem. Po nasáknutí barvou ale musíme přejet válečkem několikrát po mřížce, abychom ho zbavili nadbytečné barvy, která by nám mohla po stěnách stékat.

5. Pro lehčí práci je dobré mít nástavec na váleček. Malujeme vždy shora dolů a raději pomalu, aby nám nestříkala při malování barva nebo aby nestékala zbytečně dolů. Barvu nanášíme mírně překrývajícími se pruhy. Pro praváky je pohodlnější malovat zprava doleva, pro leváky obráceně.

Malování pokojů

Malíři Pardubice — Thu, 25 Feb 2010 11:40:12 GMT

Malování pokojů

Chystáte se vymalovat si svůj byt? Malování pokojů není složité, pokud si pečlivě nachystáte pokoj, připravíte stěny a vyberete vhodné pomůcky, tak vám půjde malování od ruky.
Malování pokojů a úklid pokojů

Ideální je místnost úplně vyklidit. Koberec smotáme a pokud jej nemůže odnést z místnosti, obalíme jej mikroténovou fólií. Pokud je koberec nalepený na podlaze - pořiďte si opravdu kvalitní zakrývací fólii a konce fólie přilepte k soklům nebo lištám maskovací páskou tak, aby se barva
nemohla dostat až ke koberci (to samé platí o zakrytí podlahy před samotným malováním). Nábytek, pokud je lehčí, vyneste do jiné místnosti.
Malování - zatmelení prasklin

Po vyklizení místnosti hned daleko lépe vidíme možné problémy. Na stropě to mohou být prasklinky, které vznikají pohybem panelů. Pokud je zasádrujeme, tak se po čase objeví znovu. Nejlépe je vyplnit trhliny pružným tmelem.
Před malováním zkontrolujte pečlivě stěny kolem oken

Přesvědčte se, zda kolem oken nejsou vlhké skvrny. Jejich odstranění může vyžadovat zásah zvenku budovy!! Rýhy a škrábance na zdech vyrovnáme univerzálním tmelem. Trhliny nepravidelných tvarů často upozorňují na to, že by se ze stěny mohla odlupovat omítka. Poklepejte na stěnu prstem, abyste zjistili, zda omítka nezní dutě. Pokud tomu tak je, omítku v těchto místech odstraňte a opravte.

Malovaní pokojů - obroušení stěn před malováním
Hrboly a boule nebo prohlubně se novým nátěrem jen zvýrazní. Proto, pokud chcete, aby byl výsledek malování perfektní, věnujte přípravě stěn maximální pozornost. V mnoha případech stačí místa obrousit, očistit, přetáhnout tmelem nebo sádrou. Je-li poškození větší, musíte některá místa znovu omítnout.

Opravy omítky
Pokud byste měli omítnout větší část nebo celou místnost - nechte to na odborníkovi. V malých ohraničených oblastech, které vyžadují jen o něco víc než nanesení univerzálního tmelu, si však poradíte sami.

Materiál na omítky
Použijte materiál pro jednovrstvé omítky, s nímž se pracuje snadněji než s tradičními dvouvrstvými omítkovými systémy. Namíchejte materiál podle návodu výrobce do konzistence husté, ale snadno zpracovatelné pasty.

Malování pokojů – pomůcky pro malování
Pro jednotlivé druhy povrchů existují dnes speciální pomůcky a nástroje, i když některé z nich lze použít ve více situacích. Většina amatérských malířů dává přednost určitým typům pomůcek a snaží se je pak používat, kde to jen jde.
Štětce na malování

Jsou nejběžnější ze všech dekoračních nástrojů. Jsou vyráběny v nejrůznějších tvarech a pro nejrůznější použití. Štětce z přírodních štětin jsou stále považovány za nejkvalitnější, třebaže účinnost štětců z moderních syntetických vláken se neustále zlepšuje. Štětce lze úspěšně používat pro plochy všech rozměrů, i když je pravda, že pro velké plochy stěn nebo stropu jsou efektivnější jiné metody nanášení barev.
Válečky na malování pokojů

Jsou ideální pro nanášení na velké otevřené plochy. Válečky se vyrábějí z ovčí kůže (ty jsou nejlepší) nebo ze syntetických materiálů. Vyrábějí se v šířkách od 45 cm do 2,5 cm, takže lze pro každou práci vybrat ten správný váleček.
Polštářky na malování pokojů

Úspěšně konkurují válečkům, protože mají velmi podobné vlastnosti. Při nátěru s polštářkem dochází k nejmenšímu znečištění okolí a zastánci polštářků tvrdí, že pro nanášení barvy jsou polštářky účinnější než válečky.
Stříkačky na malování pokojů

Jsou velmi vhodné pro rychlé nanášení barvy na velké plochy, ale značně znečistí okolí. Nutnost vše ostatní pečlivě zakrýt může odradit od jejich použití. Jsou vhodné pro velké, nepřerušované plochy stěn a obecně se hodí více pro průmyslové nanášení nátěrů.

Malování pokojů - jak malovat

Malíři Pardubice — Wed, 10 Feb 2010 10:36:15 GMT

Jak malovat - příprava pro malování pokojů

Malířské barvy se u nás začaly používat prakticky až po I. světové válce, do té doby se zdi převážně bílily vápnem. Při jeho hašení však bylo možno se nebezpečně poleptat a dokonce přijít o zrak, také barvit se dalo jen takovými pigmenty, které snášejí jeho alkalitu. Nástup malířských barev znamenal výraznou změnu. Práce s nimi je totiž bezpečnější, jednodušší, dají se barevně tónovat, chemicky nejsou agresivní a mají mnohem vyšší krycí schopnosti, takže úspěšně překryjí i starší tmavé nátěry. Aby se na nich nesrážely vodní páry a nešířily plísně, musí však být paropropustné (stěna musí takzvaně “dýchat”), malba také nesmí opadávat nebo se nadměrně otírat a alespoň částečně musí odolávat vodě.

Ve srovnání s ostatními povrchovými úpravami (jako je tapetování nebo obklady) má malování několik nezanedbatelných výhod: není příliš nákladné, realizace trvá kratší dobu a řešení umožňuje častější obměnu povrchu podle aktuálních přání nebo zařízení místnosti. Při svépomocném malování se však někdy necháváme zlákat cenou a používáme barvy, u nichž si později můžeme při otření o stěnu zabílit oděv. Odolnost proti otěru se dá sice zvýšit přídavkem některých hmot (Dekora special, kaseinové lepidlo), snižuje se tím však paropropustnost nátěru.

Moderní malířské materiály, které na našem trhu nabízí např. firma xxx, jsou v tomto ohledu nesporně lepší. Kromě běžných malířských hmot, které nakoupíme v tekutém skupenství nebo v prášku, si je můžeme připravit z plavené křídy, malířské běloby a vhodného pojiva (tzv. škrobový klih)- taková barva nás sice vyjde levněji než “hotová”, její výsledná kvalita je však nevalná. Nákladná není příprava tzv. vápenného mléka z čisté vody a vápna. Jeho pevné spojení s podkladem zajišťuje chemická reakce, při níž se hydroxid vápenatý působením kysličníku uhličitého obsaženého ve vzduchu mění v nerozpustný a pevný uhličitan vápenatý. Aplikuje se na čerstvou omítku a nemělo by být kombinováno s jinými malířskými materiály. Pro svůj rustikální vzhled se například k starým vesnickým stavením hodí mnohem lépe než moderní hladké nátěry, mimoto má nepřekonatelnou schopnost snižovat množství vodních par ve vlhkých místnostech.

V malování bytových prostor se však stále více prosazují malířské barvy se zvýšenou odolností proti otěru, které lze případně i omývat. Bývá to označeno na obalech, často s poukazem na německou normu DIN 53778. Tato vyšší odolnost ovšem znamená, že je i obtížnější barvu před dalším malováním odstranit. Na druhé straně ale není nutné tyto nátěry tak často obnovovat.

CO JE CO

Klihové barvy obsahují škrobový klih. Ty levnější však po určitém čase začnou pouštět, otírají se, klih se rozpadá na šupinky. Jsou však dokonale propustné, stěny dobře dýchají a také jsou poměrně levné.

Disperzní barvy vynikají dobrou a trvalou otěruvzdorností až omyvatelností. Výrobce zaručuje i určitou paropropustnost, kterou dřívější latexové barvy nezaručovaly, takže se jich nemusíme proto bát.

Silikátové barvy se na rozdíl od předchozích dvou skupin vodou ředit nesmí. Používá se speciální ředidlo. Jsou vhodné na vlhké podmáčené stěny kostelů a starých nepodsklepených objektů, kde není sanační omítka.

Hříchy, jichž byste se měli vyvarovat

1. Praskliny ve zdech neretušujte sádrou, která na povrch “vytahuje” barvu ze spodních vrstev nátěrů

2. Do malířských barev nepřidávejte latexovou nebo jinou disperzní barvu (ta nežádoucně uzavře póry zdi)

3. Nevracejte se štětkou nebo válečkem do ještě vlhkého nátěru.

4. Ale hlavně při práci nespěchejte - zdi vždy nechte dostatečně vyschnout.

Úspěch našeho malování nezáleží jen na použitých malířských materiálech a na naší zručnosti. Abychom se později nedivili (a překvapení by to bylo rozhodně nepříjemné), nikdy bychom neměli podcenit předchozí přípravu stěn. Na nich nesmíme nechat praskliny, nevyretušované otvory po hřebících a skobách, vydrolená místa, zurážené rohy a samozřejmě ani jakékoli skvrny, které by mohly novou malbou “prorážet”.

VYROVNÁVÁME…

Střídání teplot v místnostech a vlhko zejména v zimních měsících, kdy na stěnách kondenzuje pára, má vliv na vznik mikroskopických i větších trhlin a prasklin v malbě i v podkladním štuku. Své vykonají i otřesy a vibrace, způsobené jízdou těžkých nákladních automobilů, tramvají, metra i vlaků, jimiž trpí zejména domy postavené v blízkosti komunikací. Praskliny někdy postihují i spáry mezi cihlami nebo tvárnicemi.

Menší trhliny sice soudržnost stavby neohrozí, ale pod novým vymalováním zpravidla prosvítají a často způsobují praskliny i na povrchu sebepečlivěji provedeného nového malířského nátěru.

Přitom pomoc je snadná: na zeď naneseme vhodnou stěrkovací hmotu, která praskliny vyplní a povrch tak sjednotí. Dříve se často užívala bílá štukatérská sádra, dnes nacházejí uplatnění materiály na bázi cementu (zejména stěrkové tmely pro trvale vlhké prostředí), vápna (většina těchto hmot), nebo sádry. Pro opravy zdí v interiérech můžeme použít i stěrkovací hmoty určené pro retušování spojů sádrokartonu Unifüll, popřípadě i ostatní vyrovnávací stěrky.. Práce s nimi je jednodušší než u klasické sádry - hmotu podle návodu vsypeme do odměřeného množství vody a po stanovené době promícháme. Doba vytvrzování bývá sice delší, stěrkovací hmoty se však mnohem lépe zpracovávají, netvoří se na nich skvrny typické pro sádru, nepraskají a jsou pevnější. Drží i na plochách, takže praskliny není nutno nijak rozšiřovat a zdi nemusíme ani vlhčit, aby se tmel s omítkou lépe spojil. Po několika hodinách, kdy tmel zatvrdne, zeď jen srovnáme pomocí brusného papíru (zrnění asi 150) nebo ostré špachtle. Některé hmoty umožňují i vyrovnání povrchu v mokrém stavu (”rajblíkem” neboli hladítkem). Těmito hmotami lze nejen zaplnit i větší praskliny, ale také dotvarovat uražené rohy.

Pro menší opravy slouží akrylátové tmely, které můžeme koupit i v malém balení (kelímky již od 40 či kartuše kolem 90 korun), popřípadě jiné hotové tmely, na něž lze po vytvrzení bez problémů nanést malířské barvy,

ČISTÍME…

Vyspravenou stěnu je před malováním dobré i mechanicky očistit. Již naši dědečkové užívali střídu několik dní starého chleba, vhodnější je však těsto vyrobené z 60 dkg mouky, 1/2 dkg bramborového škrobu, 1 gramu užívací sody a 5 g čpavku. Těstem znečistění setřeme jako gumou a případné žmolky odstraníme vysavačem. V obytných místnostech, kde topíme, často vzniká nežádoucí proudění vzduchu, které s sebou strhává prach a nečistoty. Ty ulpívají na zdech a způsobují jejich tmavnutí. Většinou se dají odstranit vysavačem, popřípadě za sucha okartáčovat čistým kartáčem nebo setřít čistou textilií.

MYJEME…

Omývání stěn houbou lze doporučit jen u vápenných nátěrů a u některých nových omyvatelných malířských materiálů. To platí i pro kuchyně s plynovými sporáky, kde zplodiny hoření - drobné saze - jsou mastné. Zde bychom s chlebovou střídou ani těstem neuspěli. V horké vodě rozpustíme tzv. mazlavé mýdlo (asi 1 kg na 6-10 l vody), rozpouštění můžeme urychlit mícháním - např. pomocí elektrické vrtačky s vhodným míchadlem. Pro menší plochy vystačíme s běžným bílým pracím mýdlem nebo mýdlovými vločkami, které nastrouháme na hrubším struhadle a necháme rozpustit v teplé vodě. Mýdlový roztok na zdi nanášíme větší malířskou štětkou. Pokud nejsme s výsledkem spokojeni, myjeme ještě jednou, ovšem zeď musí být dokonale suchá. Lepší je použít roztok prostředku pro neutralizaci čerstvých omítek a odstranění dehtových i jiných skvrn na. Jiným řešením je nanesení některých penetračních roztoků, které mastnotu a nečistoty sice neodstraní, ale od barev je izolují a umožňují jejich překrytí malířskými barvami. V kuchyních ovšem nejde jen o viditelnou špínu, protože v tenké vrstvě mastných usazenin se rozmnožují nežádoucí mikrooorganismy.

ŠKRÁBEME…

U nátěrů starých či provedených levnějšími materiály dochází při omývání k poklesu soudržnosti malby - jestliže po navlhčení na ní naskáčou puchýře či dokonce opadává, znamená to, že zdi musíme oškrábat. Táž nutnost nastává je-li počet nanesených vrstev starých nátěrů vyšší. Škrábání provádíme kratší nepružnou tzv. lakýrnickou špachtlí, kterou odstraňujeme starou malbu z dostatečně provlhčené zdi. Na podlahu rozložíme několik vrstev novin, které ze spadlých “špon” vysají vodu. Vlhké noviny s tímto odpadem pak snadno zarolujeme a zlikvidujeme. Zdi prohlédneme a retušujeme - v místech, kde jsme omylem rohem špachtle vytvořili nežádoucí rýhu, naneseme retušovací tmel.

A OPRAVUJEME URAŽENÉ ROHY…

Zeď je teď čistá a vyspárovaná, ale ouha, tu a tam jsou její rohy otlučené nebo uražené. Připravený stěrkový tmel naneseme na postiženou zeď do blízkosti rohu. Širší špachtlí nebo zednickou lžící ho rozhrneme po ploše tak, aby přesahoval “za roh”. Pak jej z druhé strany rozhrneme “do ztracena”. Operaci několikrát opakujeme. Jinou možností je použít tzv. úhlový rajblík. Roh se dá také opravit tak, že ke zdi přitiskneme vhodnou desku nejlépe z plastu a tmel k ní přihrneme špachtlí. Desku odejmeme a stěrkový tmel po vytvrzení vyretušujeme brusným papírem.

Teprve pak můžeme začít malovat.

Malíři pokojů - malování pokojů

Malíři Pardubice — Wed, 10 Feb 2010 10:22:32 GMT

Malíři pokojů - malování pokojů

Malíři pokojů - štukování bytu

Malíři Pardubice — Wed, 10 Feb 2010 10:14:37 GMT

Malíři pokojů - štukování bytu

Byt, do kterého jsem se nastěhoval, byl celý vytapetován hroznými tapetami, dost poničenými. Prvním krokem tedy bylo tapety sejmout. To jde celkem lehce po jejich namočení pomocí štětky. Pak jdou trhat ve velkých kusech, někde je nutno pomoci si špachtlí. Jednu místnost (kuchyni) jsem zkusil neštukovat, jen zasádrovat díry, a pak rovnou vymalovat. Nedoporučuji. Panel je příliš hladký a jakoby mastný. Je znát každý tah štětkou a malba špatně drží. Přesto se mi to celkem podařilo. Obývák a chodbu jsem už radši klasicky štukoval. Postup: Protože v našem městě byla slévárna, tradovalo se, že do štuku je vhodný slévárenský písek, který tam jako odpad byl k dispozici. Tento písek je ale tmavý a těžko se pak taková zeď bílí. Doporučuji každopádně koupit už hotovou suchou maltovou směs. Na obývák a chodbu stačilo 2,5 pytle po 40 kg. Štuk se rozmíchá s vodou ve kbelíku na řidší směs, aby nestékala. Z vlastní zkušenosti vím, že s maltou je nutno pracovat v gumových rukavicích, protože obsahuje vápno. Já jsem pracoval bez rukavic a za tři dni jsem měl ruce do krve. A nemusím asi zdůrazňovat, jak je pak příjemné takové ruce znovu namočit do malty. Zeď je třeba předem navlhčit pomocí štětky. Menší množství malty se zednickou lžící dá na větší novodurové hladítko a pokud možno jedním tahem se nanese na zeď. Nanáší se odspodu nahoru v tenké vrstvě, jen několik málo milimetrů tlusté. Na normální zdi by pak hned následovalo vyhlazení. Tady je ale nutno určitý čas počkat, minimálně půl hodiny. Panel je totiž příliš hladký a nanesená vrstva by se strhla. Dobu zasychání je nutno vyzkoušet, pokud vyschne příliš, velice špatně se hladí a je to pak i vidět. Hlazení se provádí pomocí plstěného hladítka. To namočíme do vody, a mokrým vyhlazujeme kruhovými pohyby. Je nutno dbát na to, aby se nanesená vrstva nestrhla. To se ale určitě stane. Pak je nutno opět nechat zaschnout, nanést menší množství malty (třeba pomocí stěrky), a hlazení opakovat. Je to ale už mnohem obtížnější a bývá to na hotové zdi i vidět. V krajním případě je nutno nanesení malty opakovat. Začínat je třeba tam, kde to nebude příliš vidět (třeba za nábytkem). Praxe se získá poměrně rychle. Štukování normálně omítnuté zdi je mnohem jednodušší, než štukování panelu. Hotovou zeď necháme důkladně vyschnout, a pak 3x vybílíme Primalexem, nebo podobným nátěrem. Nesmí nás překvapit, že zeď je po vymalování skvrnitá a všechno prosvítá. Vysychání trvá i několik dní, ale pak je zeď krásně bílá a hladká. A pak už zbývá jen uklidit zbytky malty z podlahy, několikrát (mnohokrát) vydrhnout podlahu, a můžeme začít stěhovat.

Malíři - Vlhkost ve starých objektech

Malíři Pardubice — Tue, 09 Feb 2010 09:31:12 GMT

Malíři - Vlhkost ve starých objektech

Na omítce dostatečně nevětraných místností se můžou objevit stopy plísně. Vždy je třeba posoudit, o jakou stěnu se jedná, z jakého je materiálu a je-li zatěžována tepelně a vlhkostně. Pokud se jedná o konstrukci, která je z jedné strany ochlazována a z druhé strany je přístup teplého a vlhkého vzduchu, nepomůže odstranění malby ani omítky, protože ta není příčinou. Takový případ lze řešit pouze dodatečným tepelným izolováním. Po odstranění příčiny stačí stěny zasažené plísní nechat důkladně vyschnout, použít Savo proti plísni a zvolit vrchní nátěr, např. Primalex Fungicidní penetraci a nátěr Primalex Mykostop – materiály, které obsahují přípravky omezující šíření hub a plísní. Zdivo nevytápěného objektu, jakým jsou například chaty či chalupy, je nadměrně zatěžováno různými druhy vlhkosti – kondenzovanou, vzlínající a ještě v zimě kombinaci s promrzáním. Pro takové zatížení je vhodný nátěr Primalex Silika – fasádní silikátová barva, která má atest i pro použití v interiéru (používá se i v interiérech historických objektů – kostely, výstavní síně apod.). Barva má vynikající paropropustnost a současně pevnost a přídržnost. Před jejím použtím je nutno staré malby dokonale odstranit, neboť ji není možné aplikovat na jiné druhy nátěru. Před nátěrem je nutno penetrovat Primalex Silikátovou penetrací.

Malíři - Skvrny od vytopení

Malíři Pardubice — Tue, 09 Feb 2010 09:29:18 GMT

Skvrny od vytopení

Skvrny kolem zatékajících komínů, od vody prosáklé ze třech nebo vyššího patra apod. je vhodné přetřít po celé ploše Primalexem Hloubkovou penetrací, a následně speciálním nátěrem na překrývání a izolaci skvrn Primalexem Primer. Po jeho zaschnutí je aplikován nátěr Primalex Procolor 2.

Malíři - Rekonstrukce

Malíři Pardubice — Tue, 09 Feb 2010 09:27:12 GMT

Malíři - Rekonstrukce

Staré byty
Pokud není zřejmé, zda byly stěny bytu škrábány, je vhodné stěnu zkusit navlhčit. Pokud má malba tendenci k odlupování, je lépe předejít pozdějším komplikacím a stávající malbu řádně namočit a seškrabat. Po seškrabání malby se doporučuje vždy stěny omýt vlažnou vodou se saponátem. Po zaschnutí je třeba nanést penetraci, konkrétně Primalex Hloubkovou penetraci. Při jejím nanášení je nutné dbát, aby nedocházelo k jejímu vsakování. Po zaschnutí se nanáší pro bílé řešení Primalex Plus, pro barevné Primalex Procolor 0.

Malování neudržovaného bytu
Kde se dlouho nemalovalo, budou stěny značně zaprášené a mastné. Osvědčený způsob přípravy takového podkladu k malování je následující: do vlažné vody se přidá trochu saponátu a tento roztok se malířskou štětkou krouživými pohyby nanáší na stěnu. Působením teplé vody ve spojení se saponátem dochází k rozmáčení omývaného podkladu, který bude zůstávat na štětce. Štětka se vždy s touto rozmytou malbou musí odstříknout, a proto je nutné dobře podlahu zakrýt malířskou fólií a posypat dřevěnými pilinami, které absorbují omyté malby. Po omytí je nutné nechat stěnu oschnout, a pak natřít výrobkem Primalex Hloubková penetrace. Takto bude stěna ideálně připravena na další malování. Vrchní nátěr doporučují odborníci provést výrobkem Primalex Polar (pro bílé řešení) nebo výrobkem Primalex Procolor (barevné řešení).

Odstranění nežádoucích pachů
Někdy jsou stěny bytů prosáklé pachem po předcházejících nájemnících, patrným i po seškrábání nátěru až na štuk. Vyšší intenzita zápachu je způsobována vlhkostí ve zdech. V tom případě je třeba seškrábat omítku až na štuk, vyspravit ji výrobkem Primalex Štuková omítka, a potom přetřít vápnem na bílení. Takto ošetřené místnosti se musejí nejen dobře vytápět, ale hlavně intenzivně větrat. Po řádném vysušení lze opět použít Primalex Univerzální penetraci a po jejím zaschnutí Primalex Polar či Primalex Procolor.

Mastná místa
Místa potřísněná mastnotou (např. kolem sporáků) je nutné důkladně omýt teplou vodou se saponátem. Po vyschnutí použít základní nátěr Primalex Primer, který vyniká vysokou přilnavostí k podkladu. Nátěr nanášet ve dvou vrstvách válečkem bez ředění, vždy po dokonalém vyschnutí, a takto připravený podklad přetírat libovolným malířským nátěrem.

Panelové domy
V nekvalitních omítkách v panelových domech jsou často po oškrábání starých nátěrů drobné dírky velikosti cca 1 mm. Pokud je omítka hladká, doporučuje se pouze přeštukovat nebo vyplnit akrylátovým tmelem. Pokud je omítka hrubší, je třeba ji vyplnit štukovou omítkou. V obou případech po zaschnutí vyplňující hmoty je nutné vyrovnat savost podkladu penetrací a až poté vymalovat. V některých panelových domech byly lepeny tapety přímo na panel bez jakékoliv omítky a po odstranění tapet je panel pórovitý. Nejvhodnější je použít sádrové omítky, které mají malou hmotnost, kvalitní hladký povrch a lze je malovat brzy po zaschnutí. Na vyschlý a očištěný povrch se aplikuje Primalex Univerzální penetrace, a pak se nanese malba. Pro bílou malbu se volí Primalex Polar nebo Plus a pro světlé barevné tóny Primalex Bonus obarvený Primalex Tekuté tónovací barvou či přímo obarveným nátěrem Primalex Bonus color. Nejkvalitnějšího barevného povrchu se docílí použitím Primalex Procolor – obarvitelného bázového systému v Kolorovacích centrech po celé ČR. Některé panelové kuchyně byly sériově vybavovány tapetami, které byly lepeny na hladký olejový povrch, nanesený přímo na panel. Na takovéto povrchy je ideální Primalex Primer, barva, která má ideální přídržnost jak ke klasickým povrchům stěn, tak i k umakartovým jádrům a podobně. Tato barva má ideální krycí a izolační schopnosti – nepropustí na povrch z podkladu různé skvrny. Tuto malbu lze pak následně přetírat běžnými nátěry Primalex.

Malíři - Malování sádrokartonu

Malíři Pardubice — Tue, 09 Feb 2010 09:23:38 GMT

Malíři - Malování Sádrokartonu

Na nové sádrokartonové stěny nebo stropy v novostavbách se používá Primalex Hloubková penetrace. Je tvořena mikrodisperzí, která lépe prostupuje, neboť sádrokarton je materiál spíše nesavý. Před prvním nátěrem je dobré vždy karton kvalitně propenetrovat až na sádru, aby došlo k ještě lepšímu propojení a zpevnění povrchu. Je to i příprava podkladu do budoucna pro případné odstraňování starých nátěrů. Při odstraňování starých nátěrů je u nenapenetrovaných povrchů vysoké riziko poškození povrchu sádrokartonů. Doporučená doba vyzrávání sádrokartonových povrchů je minimálně 4 týdny při 20 °C před jejich natíráním penetrací nebo malířskými barvami. Pokud jsou u štukové omítky drobné praskliny, lze kombinovat nátěr vápenným mlékem, potom hloubkovou penetrací a nakonec použít Primalex Polar nebo Primalex Karton. Takové řešení je většinou dočasné a trhlinky se mohou znovu objevit. Lepší je postup, kdy je podklad natřen přímo hloubkovou penetrací a po jejím zaschnutí je použit Primalex Plastik. První nátěr se provádí s naředěním dle návodu, druhý je neředěný a vytvoří plastický povrch.